Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort?

[bastard]

HI!
Brauche dringend Hilfe !

Bevor hier rumgeschrien wird. Ich habe mir verdammt viele Threads durchgelesen und auch die SUFU benutzt, aber habe einfach folgende Fragen, die ich vor meinem Kauf nochmal sicher klären möchte.

1) Wo liegt der Unterschied zwischen Härte und Komfort?
(Denn in vielen threads reden die leute in einem satz von hoher härte bei hohem Komfort und das verstehe ich nicht. da ich dachte wenn ein fahrwerk hart ist bietet es weniger komfort in form von weichem abfedern/angenehmen fahren)


2) Wodrin liegt der genau Unterschied zwischen den Herstellern H&R, Bilstein, KW und Eibach? Welches ist qualitativ am besten ?
(Kann es sein, dass das h&r fahrwerk z.b. bilstein dämpfer verbaut hat?)


3)Wer gibt mir die Garantie auf die Teile, dessen VW-Garantie erlischt durch die Umrüstung? Der Hersteller? Ist es dabei egal welche Werkstatt oder Privatman sie hat einbauen lassen?


4)Wenn man im Winter sein Gewindefahrwerk höher stellen möchte kostet das wieder viel Geld in der Werkstatt und wieder Vermessung und TÜV oder kann man das "per Hand als Laie zuhause" auch machen?

(21.08.2010 04:36)Jim-Panse schrieb:  Also wenn dein FW eingebaut ist wird es vom TÜV abgenommen und die eingestellte Tiefe wird eingetragen.
Das heist...verstellst du etwas musst du wieder zum TÜV sowie logischerweise Achsvermessung usw.

5)Was sollte der Einbau und Achsvermessung maximal ca.kosten?

(21.08.2010 06:27)LANDO schrieb:  max 250-300 Euro!

(21.08.2010 09:01)Whicco schrieb:  Einbau und Achsvermessung hat mich in einer freien Werkstatt 170€ gekostet.
Es geht also auch unter 200€ - einfach mal rumfahren und vergleichen!

6)Spezielle H&R Fragen:
(da das anscheinend die hier meist verbauteste Variante zu sein)

6.a)Wo liegt der Unterschied zwischen Mono- und Twin-Tube ?

6.b)Wo liegt der Unterschied zwischen Variante 1 und 2 ?

Zitat:Version 1 verfügt über ein sportlich-komfortables Setup der werkseitig fix eingestellten Gasdruckstoßdämpfer. Die Kombination mit speziell darauf abgestimmten Federn ermöglicht den Erhalt von Komfort und Alltagstauglichkeit bei einer gleichzeitig deutlich gesteigerten Performance. Die Fahrzeughöhe kann über das von außen einstellbare Gewinde individuell nach Fahrzeug, Bereifung und Einsatzzweck im Rahmen der TÜV geprüften Werte, angepasst werden.

Version 2 erkennbar an der Option Härte einstellbar?, wird zusammen mit dem Formel 1 Lieferanten und Dämpferspezialisten KONI entwickelt, und bietet zusätzlich eine Dämpfkraftverstellung mit wirksamem Verstellbereich.

6.c)Stimmt es dass die tiefere Variante "besser" ist als die normale bei einer Tieferlegung von 50mm? Wenn Ja warum ?

rocco-rob schrieb:DIe tiefe Variante ist besser vom Komfort weil sie mehr restfederweg hat,das Monotube ist besser das Twin tube ist in Edelstahl aber mit schlechterem Dämpfer.

6.d)Unterschied zwischen Edelstahl und keinem Edelstahl Variante?

7)Welchen Hersteller und dessen Variante würdet ihr mir empfehlen bei einer Tieferlegung um 40-50mm wobei ich es gerne sehr hart fahre und kein Komfort brauche bei meinem 160PS Scirocco.
Ich hasse es wenn der Wagen wie ein Schiff schaukelt und liebe es wenn ich eine direkte Resonanz von der Straßenbeschaffenheit bekomme. Ich will schön durch Kurven fahren können und hart wie ein Brett auf der Straße liegen.

(21.08.2010 06:27)LANDO schrieb:  nimm H&R tiefe Variante und du wirst zufrieden sein

rocco-rob schrieb:Das beste Paket biete H&R Gewinde tief das konnst du mit 50 mm tieferlegung sehr gut fahren...Das Eibach ist in Edelstahl und ist auch sehr gut ,das Bilstein geht nur 40 mm runter.

8)Wie in 7 schon geschrieben mag ich gerne "harte" Federung. Welche Fahrwerke bieten eine Härteeinstellung? Lohnt das? Was kostet ein gleiches Modell nur ohne Härteeinstellungs-möglichkeit?

Hoffe, dass Leute mit Erfahrung und Ahnung mir bei den Fragen helfen können und sich bissl Zeit nehmen.

Wäre denke ich für viele Anfänger interessant.
mfg Sebastian


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

edit by mod:


Besorgt euch diese Federbeinlager und Aufnahmen ("Domlager") für jeden Fahrwerkswechsel:

Volkswagen - 6N0 412 249 D oder besser noch
SKF - VKD 35025 T

Audi TT/RS3 - 8J0 412 331 oder zumindest
SWAG - 32 92 2500 oder
Febi - 22500

Ich würde die Domlager bei jedem Fahrwerkstausch wechseln. Falsche Sparsamkeit bringt an dieser Stelle nur Ärger !!




edit by mod:


Das hier ist eine der besten Webseiten zum Thema Dämpfer und Fahrwerke,
wenn nicht sogar DIE Beste überhaupt:

http://farnorthracing.com/autocross_secrets6.html

http://farnorthracing.com/autocross_secrets18.html

http://farnorthracing.com/autocross_secrets22.html

Da steht auch, welche Dämpfer was taugen und vor allem, welche nicht.




ALLE ERFORDERLICHEN ANZUGSMOMENTE BEIM FAHRWERKSEINBAU:


http://www.babynestchen.de/forum/bilder_...rbein1.pdf

http://blogvager.files.wordpress.com/201...sb_web.pdf


Am besten runterladen und abspeichern solange es verfügbar ist !!





ANZUGSMOMENTE Querlenker


#2: Konsole an Karosserie - neue Schrauben verwenden
70 Nm + 90° turn

#7: Querlenker an AGT - neue Schrauben verwenden und immer in Leergewichtslage anziehen
70 Nm + 180° turn

#8: Führungsgelenke an QL aus Stahlguss (Scirocco R) - neue Schrauben verwenden
60 Nm

#8 Führungsgelenke an QL aus Stahlblech oder Aluminium - neue Schrauben verwenden
100 Nm

#9: Konsole an Aggregateträger
50 Nm + 90° turn




Zwei Bilder sagen mehr als tausend Worte - jeweils eine progressive und eine
lineare Feder:





Die progressive Federrate wird dadurch erreicht, dass ab einem gewissen Einfeder-
weg die eng gewickelten Windungen auf Block gehen und damit unwirksam werden,
also nicht mehr federn. Ab da sind nur noch die verbleibenden Windungen beteiligt
und dass bspw. fünf Windungen härter sind als zehn, das dürfte klar sein.



Warum man ein Gewinde nicht tiefer oder höher einstellen darf als es vom Hersteller
vorgegeben ist:

Warum man nicht tiefer drehen darf sollte klar sein. Der Einfederweg wird dramatisch
reduziert. Wenn statt wie bei Serie 110 mm nur noch 20 mm zur Verfügung stehen,
dann kann einfach nichts mehr federn. Da hilft auch das beste Fahrwerk nichts.

Aber auch beim höher drehen gibt es Grenzen. Höher als vom Hersteller in Anleitung und
Gutachten erlaubt sollte man ein Gewinde niemals drehen.

Die beiden Gründe:

- irgendwann gehen die Federn auf Block (noch bevor die PU-Begrenzer wirksam werden)
- der Ausfederweg wird geringer

Letzteres ist noch vglw. harmlos. Man hebt halt öfter mal ab und hat Traktionsverluste.
Der Gesamtfederweg bleibt ja immer der Gleiche. Man ändert durch das Drehen am Feder-
teller ja nur den Anteil von Einfeder- zu Ausfederweg. Was man ein Einfederweg gewinnt,
das fehlt dann eben an Ausfederweg (exotische Lösungen á la D2, K-Sport, ISR mal außen
vor - die haben andere Nachteile).

Viel Schlimmer ist es aber, wenn die Feder metallisch hart auf Block geht, noch bevor der
übliche PU-Schaum-Anschlag das "weich" auffangen kann. Dann sind Schäden an Dämpfer,
Achsteilen oder womöglich sogar Karosserie vorprogrammiert. Passiert das in einer mit
Tempo genommenen Kurve, dann wird auch der Reifen gequetscht, verliert seinen Grip und
man erlebt einen Abflug.

Also ganz und gar nicht harmlos.


Grundsätzliches:

http://www.a3-freunde.de/wiki/FAQFahrwerk

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...4254,d.d2k

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&e...4254,d.d2k



Wie man die Dämpfer bei einem Bilstein, KW, Sachs, Öhlins oder H&R RSA einstellt, das erfahrt
ihr hier:

http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=21007